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从迷茫到原创:纯麻黑如何坚持做十二年?

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发表于 2019-8-20 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
818日,茶业复兴联合中吉号共同举办的第235期复兴沙龙在深圳拉开序幕。在繁忙的都市午后,我们共同探讨:古树茶树龄的意义与传承的价值。中吉号现场还带来了三款茶,其中两款是不同年份(20082018)的纯麻黑古树生茶,另一款是2019年的老班章生茶,许多茶友慕名而来,下面我们就通过文字来看看,新城与古树相遇,究竟会碰撞出什么样的火花呢?
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杨静茜(主持人):感谢各位茶友的到来,也非常感谢中吉号、深圳市茶业协会对我们这次活动的大力支持。大家注意看今天茶会现场中间桌子摆放的三款茶,这与今天的主题有关。前两款是中吉号连续做了十二年的纯麻黑,其中,“纯”是我们今天会讨论的一个非常重要的话题,“麻黑”则是易武一个很重要的产区;而第三款茶作为今天的“彩蛋”,是2019年的老班章古树茶,这三款茶是我们精心挑选的,因为今天沙龙要讨论的主题是:古树茶树龄的意义和传承的价值。也希望大家在喝到好茶的同时,能对普洱茶有更深的了解,也欢迎大家在茶会的过程中提出问题,或对概念性的问题做一些深入探讨。
在正式开始品茶之前,我先带大家了解一些背景知识。今天会探讨的四个问题是:什么是纯料?什么是古茶树?古树茶、大树茶、小树茶的区别在哪里?树龄到底有什么意义?(我们沙龙更注重的是一个探讨的态度和过程,而不是确定一个对错观。)这是一棵云南的古茶树,不知在坐的各位深圳茶友有没有去过云南茶山,如果你没有去过,可能也很难理解为什么茶树能长成这个样子?
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什么是纯料?
我们编辑部的观点认为,纯料有三个维度,第一个纯料维度是一定范围内的茶园里的古树茶,比如我们今天喝的麻黑,它既是一个茶园,也是一个产区的纯料;第二个层面,纯料即单株,它是一棵树的纯料,这两年比较流行,但这一般是玩家级别的茶,不太容易在市场上喝到;第三个层面就是纯料中的“战斗机”,即茶王树的纯料,这也是玩家型的。我们今天要探讨的更多是第一个维度的一个茶园、一个片区的纯料,就像今天喝的纯麻黑。
什么是古树?
大家可能会注意到,我们常常会混淆两个概念,一个是“古茶树”、一个是“古树茶”,我也常常会念反,但这其实是两个不同概念(一个是植物学的概念,一个是商品概念)。而我们今天要说的是“古茶树”,如果从林业局的概念来讲,中国古树名木是100年以上则为古树,那么茶树我们也可以说100年以上的是古茶树。《茶经》中就提到,要好几个人才抱得过来的才是古茶树,而对于我们云南而言,古茶树是云南资源中很重要的一块,也是最具竞争力的核心之物。我们今天探讨古茶树和古树茶,也希望大家能提出不同的想法和意见。
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小树大树古树,
区别在哪儿?
小树茶:多指灌木型茶园,树龄比较小,产量比较大。同样的加工条件下,滋味的协调性相对差一些,口感也较刺激。
大树茶:树龄30~50年以上,树形相对成熟,如果生长的生态环境较好,那么它的口感也会比较好,茶汤口感苦涩度相对要低些,但产量不是很高,人工栽培的,树龄比较久一些。
古树茶:超过100年的茶树就是古树。一般观感上来说,树形大与树龄大是相伴的,树龄大的树往往树形也大,同样,树形大的树往往树龄也大。但由于自然灾害,或人为矮化等原因,可能出现很多树龄很大,但是树形却很小的情况。比如我们今天喝的纯麻黑茶,它的产量就更加稀少,我觉得它最宝贵的是它的韵味和陈化度都更强。
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接下来,我们有请周重林老师从他的研究角度为我们分享一下,树龄有什么意义,以及云南古茶树的价值在哪里?他的研究文章已经在国家C刊上发表了,周老师将古茶树分为了九种类型,下面就请他为我们分享一下他的研究成果吧。
为什么现在流行
“庄园”模式?
周重林:在茶会开始前,我就和中吉号杨总聊过一个话题,就是云南现在启动了一些计划,就像现在的麻黑庄园、班盆庄园,为什么现在流行“庄园化”趋势?其实道理非常简单,我们过去说茶山,其实就是古六大茶山,是很大的概念,后来我们又单纯地说茶树,而且是一棵一棵的说,但一棵树又太小,所以我们又在这之间启用了“茶园”。
同样的一座山上,因为主人的不同,每片茶园的管理方式是不同的,就形成了口感、风味的不同。如果大家有兴趣去到茶园,可以看到有些茶园里草长得及人半腰高,有些则被人工除过草,特别是这个季节;而有的茶园,主人喜欢将茶树“砍头”,促使它发枝,有些则又从不修枝,还有的特别喜欢修枝……过去我们没有做过这么精细化的研究,但最近几年因为消费市场的成形,他们也越来越细致,甚至有些厉害的茶人,不去茶园,仅靠喝就能喝出是哪个地方的茶、茶树是否被矮化过。以前我们不相信,总觉得很玄乎,但确实是有这样的奇人,后来我们才发现,从口感上真的有差别,这就迫使我们这些长期处在生产区的人来回应,所以才会出现刚刚静茜说的要观察位置,我花了十几年时间去看了不同的茶园、茶山,逐步得出了一些有意思的结论。
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古树茶茶龄的价值与意义
1993年,云南开过一场古茶树的研讨会,当时请了很多外省专家,他们研讨后出了一本叫《中国古茶树遗产保护论文集》的书,里面提到一个野茶的概念,他们当时就向国家林业局提及将云南野茶保护起来,这是区别于家茶的概念,后来又进一步提出了古树茶的概念,紧接着,今天又细分出了大树茶,它是指树龄不超50年的茶树,但过去20年,他们认为大树茶是古树里最大的,为什么呢?因为当时他们去茶山发现(如:麻黑),这些古树不如勐海等地的高大,究其原因在于那些茶树被砍过,我曾经去过著名的叫做老奶奶坟的那棵树,史料记载,那棵树干茶的最高产量是90担,最多的时候50个人上树采茶,可想而知那树有多大,且那棵树曾不断被砍、烧,也还活了下来,春风吹又生。
计划经济年代,著名的茶叶专家肖时英,他最重要的工作就是上茶山,教导当地村民如何在茶园里种玉米。我这次去永德,在一个著名茶乡的村庄里,现在还在茶园里间种,他们茶园里的茶树都特别大,而他们的茶都叫“埂子茶”,原因就是生在田埂上的茶,地里也还在间种着玉米。在云南,你既能看到野茶,也能看到茶树与庄稼间种茶园,还能看到植物之间的竞争、经济对种植植物种类的影响。
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今天在古六山,还没到易武你就能看见大片橡胶林,这就是当年茶叶不值钱,人们砍了很多茶树替代种上了橡胶。现在好的是在于最近几年,因为市场的兴起、古树茶的兴起,大家将古树茶保护起来了,而且也告诉我们不要再砍大树种小茶了,过去砍是因为没有什么经济价值、产量低,所以砍了种成连片的现代茶园。
云南省政府去年才开始正式发布文件肯定古茶树的价值,把古茶树从林业部门管辖范围里规划给了农业厅管,承认了它是一个非常有价值的经济作物,可以买卖。过去我们要卖古树茶都是遮遮掩掩的,因为要保护,不允许流通,早些年的茶饼上是不准打“古树”两字的,而是以“大树”代替,所以普洱茶使用这些词是非常好玩的,现在野茶又变成极少数的茶了。
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我们今天喝的是甜茶区的易武麻黑,香甜水柔,这些词汇是在香港、广东形成的,而不是在云南,我们大量的消费力都是在广东。今天我们讨论的这个话题就是维系一个味道,持久性,中吉号从2008年到2019年,刚好出了十二款纯麻黑,我们准备了12场茶会,就专门来喝它不同年份作用于人口感的滋味变化;其次也是寻找一种口感的持续性和稳定性,进而找到一些共识。
杨静茜(主持人):谢谢周老师的发言!古树茶的树龄其实是时间的价值,时间在古树茶上得到了延续,且从整个茶山的生态、社会文化上来说,它是让几代人都受益了;而对品饮者来说,树龄则代表了品饮价值,因为它是不可替代的,稀缺的,滋味独特;于产业而言,它也是一门很好的生意,有很大经济价值,这些都是值得我们考虑的。
回到今天我们品的茶来讲,大家现在喝到的是中吉号2018年纯麻黑生茶,之后还会喝到2008年的纯麻黑生茶,这两款茶年代间隔10年,且它们都是200年以上树龄的古树产的茶,今天现场我们就可以喝到时间的价值以及古树茶的价值。
刚刚周老师也分享了很多古树茶的知识,可能现场有朋友没有去过云南、麻黑,下面我就带大家了解一下麻黑的情况。在第一期纯麻黑品鉴会上,我们就说过“想要了解易武茶,就得先去一趟麻黑”,当时微刊推文的标题就是“如果绕开麻黑,你损失的将是半个易武”,由此可见,麻黑在整个易武或普洱茶中的一个非常重要的地位。
易武是勐腊县的一个乡,它是边境上的一个茶区、茶马古道的起点,有七村八寨,同时它也是当时中国通往东南亚的重要驿站,这个地方是通过茶叶缔造出的一个传奇地之一,喝过普洱茶的人,几乎都知道它的名字。然而,在易武的七村八寨中,麻黑因为有一定产量、且口感具有代表性,所以成为了易武的一个代名词。其中,特别不容易的是,有中吉号这样一个企业坚持把麻黑做十二年,并将这十二年的麻黑口感都延续地展现了出来。
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从茶会一开始,我其实就很想问杨总,从中吉号的角度,纯麻黑您一直坚持做了这么多年,能否与我们分享一下这些年坚持的心路历程?
从迷茫到原创:中吉号与麻黑
相遇的故事
杨世华(中吉号董事长):做纯麻黑其实是2007年我们中吉号刚成立的时候开始的,那时候其实我们也不知道要做什么茶,或者定位是什么,当时市场上流行历史悠久的大品牌,刚开始两个月时间,我们就跟风做云南七子饼。因为我也研究过知名品牌从1992~2004年改制之前,每一批原料的来源和配方,我就运用这些知识做出了一些茶品,但市场反馈说:“你跟风大厂做,是永远做不过他们的。”所以我明白了企业如果要生存,肯定这条路是走不通的,那个时候,我非常迷茫。
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2008年给我的印象很深刻。那年89月份,春茶季已经过了,老的路子走不通,新的路子又没找到,导致我一直处于迷茫中。但因为我本身是云南人,也了解普洱茶的历史,其中,勐海是1900年才开始兴起一些茶庄,恒春茶庄就是在那个时候创办的(1910年),而更早前兴起的茶庄是在易武地区,包括宋聘号、同庆号、福元昌号这些老字号我们也研究过,但这些“号”的位置都写得比较模糊,大多是写的“本号是在易武大街”、“采自古六大茶山”……后来我又到易武大街附近仔细查看,发现那里周边村寨种植的大多是1975年左右种植的较低树龄的茶树,我就觉得市场上标注“号级”的老茶,不可能是用的易武大街上的茶制作的,因为号级茶制作之时,这些茶还都没有栽种,从年代上来看就不可能。既然源头地没找到,我就决定还得继续找。
路上遇到的一些老人告诉我,一定要去老茶园看看,以前的老号用的都是老茶园的茶,我就问他们老茶园的地址,他们就告诉我“麻黑”。当时听到“麻黑”这两个字时,我从内心里就非常抗拒,因为从字面上就觉得麻黑的寓意不好,老人也和我说,麻黑的茶山很好,但人不好处,“麻黑麻黑,又麻又黑”,但由于当时我实在没有出路,且本来就是来寻根的,最后还是选择去了。
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当年进村的路还没修通,我是坐着手扶拖拉机进村的,由于第一天去的晚,当天没有进到麻黑村,只到了“荒田”,第二天则顺着荒田一路走到曼秀,第三天到了落水洞,这一路喝下来,我觉得这一带茶的滋味就是“香扬水柔”,比较甜,虽然都不错,但我总感觉这些茶还是差那么一点韵味,不是我心里想要的。第五天,我终于到了麻黑,麻黑给我的第一印象现在想起来还是很可怕,那里狗很多,一到村口就有30来只长相凶恶的狗来“迎接”我们,这可能是村子很长一段时间没有生人进入,突然来人,狗都表现得很极端,但我也做了准备,用棍子把狗都驱赶开了,后来去到一户茶农家喝了茶。
2008年,整个普洱茶产业都较为凋敝,我去到村里茶农都带理不理的,问他们有没有茶,他们说有,让我自己烧水自己泡,我就自己动手泡了喝起来,喝过后我就觉得这个茶滋味很好,但外形粗枝大叶,做得不是很规则,用现在的话来说就是“原始”,但透过这种原始,七八泡茶过后,我发现了麻黑茶真正的滋味。为什么说第七泡才喝出真正的滋味呢?我到现在都还记得,当时前六泡喝上去都还带有洗碗水中猪油的那种味道,茶味都没有,当杯子上的“黑”褪去,我才喝到了麻黑茶的真味。那一天对我而言,非常有价值。从狗的凶烈,到村里的冷遇、茶水的油荤味,再到最后的好滋味……麻黑茶给我留下了非常深刻的记忆。
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当年麻黑只有80多户人,我用一周时间基本喝遍了村里三分之二户人家的茶。那时候茶价也非常便宜,这种口感的茶如果放在勐海起码也要三倍,我当时就觉得这茶很有价值,冥冥中就与麻黑茶结下了缘。在这个过程中我也发现,麻黑人其实也没传说的那么难相处,我问当地人为什么外界会流传这种夸张的说法,他们的答复是说:由于外面很多人用别的茶冒充麻黑茶售卖,所以村民心里有气,进而对外来人有些抵触,如果你真心做麻黑茶,我们当然也会真心对你好。当时,我采购茶后,村支书还给我开了一个证明:杨世华同志所采购的麻黑茶,100%是麻黑茶。以此为证,盖上了村委会的公章,签上了名字。
手书体
“纯麻黑”


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发表于 2019-8-20 22:05 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-8-21 15:09 | 显示全部楼层

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